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     「牛津不是雕花鞋。」

      Oxfords not Brouges. 

年度最賣座之一的電影【金牌特務】中出現了這句大家忘不了的台詞之一,那到底英國傳統的鞋款有哪些?又有幾種基本款式?牛津鞋跟雕花鞋又有甚麼不一樣?

今天這篇文章就帶大家來稍微做一個初步的了解。

 

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英國人總是說著:「每個人都應該具備一雙經得起時間考驗的手工鞋。」

對於喜愛經典的英國人來說,一個人的身分與品味第一眼就取決於腳上的這雙鞋,一雙鞋除了象徵了個性以外,更代表生活的態度與人生的閱歷。

因為皮鞋就是一種一分錢一分貨的物品,在歐洲,雖然好的皮鞋造價不斐,但它絕對能夠經得起時間的考驗也對得起你的每一分錢。

 

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接下來就來談談英國傳統的皮鞋款式有哪些。

上面我們看到的除了像是台灣常見的幾類「Boat 帆船鞋」、「Desert 沙漠靴」與「Oxford 牛津鞋」等以外,還有很多大家可能不太熟悉的款式,下面會一一做介紹。

 

一、牛津鞋 Oxford Shoes

 

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首先當然以 牛津鞋Oxford 當第一個介紹的款式。其實光牛津鞋就可以分好幾種,先來談談牛津鞋的歷史。

牛津鞋大約起源於17世紀的蘇格蘭和愛爾蘭地區,來自於對傳統英國騎馬用的高跟靴的反彈,從牛津大學開始帶起的風潮,因為當時的大學生崇尚自由不被束縛的穿著,之後被牛津當地的人稍作修改,並打入了所謂英國貴族門第的社會,成為學生上課的標準穿著配備。

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至於牛津鞋的特色,是所謂的「封閉式襟片」Enclosed Lacing,也就是皮鞋側面的皮革向中間上面延伸,成為鞋面的一部份,當鞋帶綁緊的時候,鞋翼會密合遮住鞋舌,成為一整塊的鞋面。

鞋帶孔大約多為五至六對,低跟設計且低於腳踝,以黑色或棕色較為常見,相當復古優雅也適合搭配正式的西裝。

1. Plain-toe (Balmoral) 基本素面

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為牛津鞋的最基本款,簡單俐落的線條,一直都立於不敗的地位,不僅流線的弧度更顯優雅,也讓皮革本身的質感展露無遺。

但是許多人也希望在上面能擁有更多的變化,所以衍伸出之後許多不一樣的設計。

 

2. Cap-toe 鞋頭橫飾

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鞋頭橫飾指的是在鞋頭部分再加上一塊皮革,也就是腳趾的部分讓一條橫線跨過,成為一種簡單的巧思設計。

現今常看到的基本款牛津鞋幾乎多為這種鞋款,比較不會過於單調。

 

3. Brogue 雕花紋路

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也就是所謂的雕花鞋,但是雕花鞋不能算是一類鞋款,只能算皮鞋的一種裝飾,任何皮鞋只要有雕花都可以說是雕花鞋。

所以證明牛津不是雕花鞋,但雕花鞋卻可以說是牛津鞋的一種,柯林佛斯在裡面的伶牙俐齒又傳統老派的風格,讓人覺得這句話從他嘴裡說出來真的是很妙。

雕花的英文 Brogue 本來是在指英國少數地區的腔調,多半用指愛爾蘭口音,本來的意思是有點嘲笑「愛爾蘭腔就如同講話時嘴裡有一隻鞋一樣不清不楚」,不過在愛爾蘭文之中,brog 是指堅固耐操的鞋子,後來變成了brogue,再經過人們廣泛使用後,字典便定義此字為「有著許多針孔和鋸齒裝飾的鞋款」

由於雕花設計能夠做出非常多的變化,可以花俏也可以點綴,所以雕花種類也是可以分成好幾種。

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根據針孔的數量以及分布的區域做區分。

第一種為 Full Brogue,最有名的Wing-Tip 翼紋鞋就是屬於這種滿是裝飾針孔的裝飾,翼紋鞋通常會將鞋頭的那條橫線變成W或M型的翼紋設計,深受大家的喜愛。

第二種稱作 Semi Brogue 或是 Half Brogue,在1937年時一位倫敦的鞋匠 John Lobb 設計的,此款鞋子傳統會讓前面的橫條會變成雕花條狀,鞋頭會有些針孔,現在許多新的這種雕花鞋並不一定是橫線,有可能為V字或其他樣式。

第三種為 Quarter Brogue,只有鞋頭的雕花橫線,並不會有多餘的針孔設計。
 

如果以縫法來區分的話,牛津鞋則分成兩類,一種就是一體成型的 Whole Cut Oxford,又稱為 Seamless Oxford,也就是所謂皮鞋表面不會有任何的接縫出現,對於皮鞋的材質以及工法要求更高,多為Plain Toe的基本素面款。

另一隻種為 Multi-Panel Oxford,會依據不同的裝飾剪裁皮革,現在市面上的皮鞋多為這種設計,可以有更豐富的變化,雕花紋路、鞋頭橫飾等都隸屬於這種。

 

二、德比鞋 Derby Shoes

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許多人其實常常會把德比鞋和牛津鞋混淆, 但其實很好區分,先來談談德比鞋的源起。

德比鞋的歷史其實有兩種說法,第一種是第14代的德比伯爵 Earl of Derby,也是前英國首相 Edward Smith-Stanley,據說他的腳比常人還大,所以很難買到合穿的鞋子,於是他的鞋匠就為他設計出一種開放式鞋襟的鞋款,讓他的腳可以不用受封閉式鞋襟的皮鞋所苦,之後就變成了現在大家所熟知的德比鞋。

另一種說法則是德比鞋又稱為 Blucher,取名自普魯士王國的一位公爵布呂歇爾,在滑鐵盧之役的時候,威靈頓公爵與他所率領的英普聯軍擊敗了拿破崙的法國軍隊,當時布呂歇爾所率領的軍隊正是穿著這款德比鞋,因而在美國德比鞋又稱為Blucher。

雖然在美國雖然兩個名字是通用的,但其實以英國傳統鞋款來說,Derby Shoe 與 Blucher 又是有區分的,都是開放式鞋襟沒錯,但德比鞋綁鞋帶處鞋面所使用的兩塊皮革是比Blucher所使用的大塊,所以我個人是比較偏向第一種故事的說法,但現在的用詞裡兩鞋款名稱已經是畫上等號的。

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至於德比鞋與牛津鞋的區分方式,參考上圖很好辨認,也就是開放式鞋襟與封閉式鞋襟。

德比鞋現在是歐洲非常流行的鞋款,除了開放式襟片」 Open Lacing 的設計以外,通常是使用三片皮革,兩片鞋翼綁緊實會保留一點距離,鞋翼尾部也不會與鞋舌相接,不像牛津鞋完全密合的狀態。

早期這種鞋也是偏向正式場合的穿著搭配,所有牛津鞋的鞋面裝飾也都出現在德比鞋上,包括橫紋、雕花等,現在越來越豐富的設計,也讓德比鞋變成一種休閒、正式兩相宜的百搭款,更不會讓人覺得過於隨便。

 

三、孟克鞋 Monk Shoes 

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孟克鞋 Monk Shoes 或稱 Monk Strap Shoes,中文又稱為僧侶鞋,常被認為老氣的皮鞋,是一種沒有鞋帶的款式,使用金屬扣環和皮帶來密合鞋子與腳。

在牛津與德比鞋還沒出現之前,多數皮鞋常常使用金屬扣環來固定,被稱為僧侶鞋的原因是因為修道士很愛穿著工作,結構間故也比當時流行的涼鞋更能保護腳。

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一般款式有單扣款、雙扣款與交叉皮帶,可以正式也可以休閒,搭配丹寧褲款也既優雅又輕鬆,一直是男性皮鞋百搭的質感不敗款式。

也可穿著於正式場合,但就不及有鞋帶的皮鞋來的正式,孟克鞋一般的裝飾也都會出現橫飾或雕花等,麂皮也常來拿來做為此款鞋的材質變化。

 

四、樂福鞋 Loafer Shoes 

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現在我們所看到的樂福鞋,是在美國非常普遍常見的鞋款,關於他的由來也有兩種說法。

一說為最初的樂福鞋是源自於「莫卡辛鞋」Moccasion,19世紀時的莫卡辛鞋指的是用柔軟的皮製成的便鞋,例如鹿皮,只用一塊皮縫製而成,鞋面部分呈現U型縫線,多為北美的印第安人打獵或平常外出時所穿,之後便演變成了樂福鞋。

另一種說法則是,20世紀初的時候,挪威的牧人很喜歡穿一種沒有鞋帶的鞋子,因為穿脫方便,所以深受當地人喜愛,也從歐洲傳到了美國去,Loafer 本意為「流浪的人」,也因而得名。

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傳到美國之後,被美國發揚光大,各品牌也推出了自己設計的樂福鞋,便開始有了各式各樣的變化。

最具代表性的莫屬在1936年的時候,George Henry Bass 公司推出了一款 Weejuns 的樂福鞋,於鞋面上有一條橫跨的寬皮帶,中間有一個像是嘴唇的開口,推出之後大受歡迎,大紅於長春藤的盟校之間,學生更流行把一個便士塞在皮帶的開口之處,因而得名了「便士樂福鞋」Penny Loafer 的名稱。

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據說這種Penny Loafer 對於當時非常重要的電話亭的撥打公共電話需求士非常實用的,不必怕臨時找不到零錢打電話。

就連 Ralph Lauren 都曾經說過 Penny Loafer 是學院風格的標準鞋款,也是一雙既可休閒又可嚴謹的鞋款,更被許多明星拿來穿上舞台。

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當時最為知名的,當屬 Michael Jackson 穿著在巡迴演唱會上大跳「月球漫步」。

他穿著白色的襪子,配上那雙天價拍賣的樂福鞋,並在鞋底簽上簽名,打破了穿樂福鞋不穿襪子的不成文傳統。

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除了Penny Loafer 現在常也會配上雕花的裝飾以外,還有另外一種以牛津鞋演變而來的樂福鞋,叫做 Side- Elastic Loafer,也稱為 Side-GussetDress Loafer。

現在很多這種樂福鞋會加上流蘇、金屬扣之類的變化,可以說是沒有鞋帶的牛津鞋,兩側很多會有鬆緊帶,提升穿著時的舒適度,不管是搭配卡其褲、西裝褲、襯衫等都很適合。

 

五、切爾西靴 Chelsea Boots

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切爾西靴 Chelsea Boots 的地位與意義士非常重要的,靴子的歷史應該追溯到維多利亞女王時期,她的御用鞋匠 J. Sparkes-Hall 在1851年所設計出從事馬術活動時的專屬靴款,不論男性與女性都合適。

據說維多利亞女王本身非常喜愛這款靴子,每天都穿著這雙靴子,不僅有鬆緊帶,穿脫都很方便,句說普及之後商人平日也都喜歡穿這款靴子從事商業活動,因此又被稱為「商人靴」

 

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切爾西靴的多種款式如上圖,經過了多它許許多多的調整與設計。

早期的名字叫做「Paddock Boots」,但因為當時 Chelsea 地區匯集了許多知名設計師,像是 Vivienne Westwood,都很喜歡穿著這款靴子,所以之後便以 Chelsea 的地名當作靴子的名稱。

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此款靴子的特色為低跟,低統但高於腳踝,兩次會有兩條不會連到鞋底的鬆緊帶,沒有拉鍊與鞋帶,最重要的是鞋面與後跟不是同一塊皮革,而是一塊U型皮革在腳後跟處。

很多會採用復古的皮革顏色,楦頭較為細窄,很多也都會有雕花的裝飾在鞋面上頭。細長的楦頭與腳踝的鬆緊帶可以加強視覺效果,讓穿著者更顯高挑。

搭配合身窄版的西裝褲、九分褲或是捲褲管的造型特別適合,搭配大衣與西裝也都很出色。

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而真正讓這款靴款爆紅的原因便是披頭四,所謂的「一半Gentlemen,一半Rocker」,就是他們給與這雙靴款的形象。

1961年的時候,約翰藍儂和保羅麥卡尼在倫敦的一間皮鞋店 Anello & Davide 一起看見了切爾西靴,與他們想要的西裝剪裁正好適合做搭配,再自己加上了佛朗明哥舞常使用的古巴跟,便成為他們1962年首度亮相的造型。

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滾石樂團 Rolling Stones 也是切爾西靴的推廣者之一,讓這款靴子被推上了巔峰。

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然後最扯的是,最近即將上映的【星際大戰】系列作品中,帝國風暴兵 Storm Trooper 都是穿著染的全白的切爾西靴,真的是好潮好跟流行。 

 

六、沙漠靴 Desert Boots

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沙漠靴 Desert Boots,是源自於二次大戰時期,英軍在非洲看到當地的類似鞋款,於是回去英國後加以改造和調整,變成一雙適合行軍打仗所穿的沙漠軍靴。

是由 Nathan Clarks 將此款設計帶回英國,但當時並未被 Clarks 公司接受,於是轉而帶去美國,因此讓沙漠靴名揚整個世界,深受時尚圈的喜愛而流行至今。

通常為兩對鞋孔,配上橡膠鞋底,在穿搭上透露出一股隨性的氣息,是帶有多一些男人味的款式,不管運動風或是混搭都很加分。

 

七、帆船鞋 Boat Shoes

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帆船鞋 Boat Shoes,是1935年美國人 Paul Sperry 所發明的,為了增強鞋子在濕滑的甲板上的抓地力,因為狗狗在雪地上奔跑時帶給他的靈感,因此參考了牠們的掌紋,設計出防滑的「魚骨文」和第一雙帆船鞋。

美國人特別喜歡這種方便的鞋款,兼具透氣性與抓地力,平常穿著也非常休閒,擁有多種材質,也因此整個世界都樂於接受這款皮鞋。

 

 

 

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介紹完這麼多鞋款,柯林佛斯都感覺到累了,準備走人。

下次如果還有更多值得介紹的,我再把他叫回來介紹給你們聽。

 

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Kristin 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()


留言列表 (1)

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  • 皮皮p
  • 感谢感谢!这些鞋子的起源真的看得很有趣!
  • 謝謝你:)

    Kristin 於 2017/11/19 22:04 回覆

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